Баня на даче своими руками дешево и быстро и очень просто

Русский человек и баня — понятия неразделимые. Никогда душ или купание в ванной не смогут заменить хороший жар с ароматным веником. При планировке любого загородного участка баня — едва ли не первый объект. Как построить баню своими руками с ограниченным бюджетом? Отличным вариантом станет конструкция, представляющая деревянную основу, утепленная и отделанная современными материалами.

Каркасная баня 3 х 4 своими руками: делаем на долгие годы

В последнее время каркасное строительство в приоритете у застройщиков. Такая технология более проста для сооружения, финансово выгоднее аналогов при сохранении качества, надежности, удобства и безопасности. Миниатюрная баня 3 х 4 своими руками — недорогое, но оптимальное решение на малогабаритном участке.

Читайте: не греет теплый пол электрический причины.

Достоинства таких бань

Каркасная баня на даче своими руками имеет ряд преимуществ:

• снижение сроков строительства;
• не зависит от времени года;
• не дает усадки даже после долгих лет эксплуатации;
• значительно дешевле по материалам;
• легко скрыть коммуникации при отделке;
• возможность подбора дизайна на любой вкус.

Важные моменты

Прежде чем начать строительство, необходимо разработать проект с учетом:

• теплоизоляции — необходима качественная герметизация и утепление, что станет залогом правильного воздухообмена (минвата или стекловолокно);
• пароизоляции — недостаток каркасных строений конденсат от проникновения дождя и снега через щели облицовки, поэтому важно ответственно подойти к этому этапу (пароизоляционная пленка или пергамин);
• качественной древесины — просушенные доски высшего сорта из пород с низкой теплопроводностью и минимальной деформацией (липы, осины, лиственницы).

Процесс строительства

Возведение даже минимальной по площади бани — процесс ответственный и трудоемкий. Мелочей в этом деле нет. Для начала определяют качество грунта, а затем начинают делать проект. Рассмотрим простую конструкцию: баня 3х4 своими руками, пошаговая инструкция.

Планировка и чертежи

Первоочередная задача при планировании строения — определиться с типом конструкции:

• Отдельностоящая: только с основными помещениями (парилка, моечная, предбанник) или с дополнительными комнатами (кухня, туалет) и даже вторым этажом (комната отдыха).
• Расположенная на первом этаже или в цоколе дома: главное отделить помещение под парилку, совместив его с ванной комнатой.
• Пристроенная к дому: переделать веранду или присоединить к одной из стен, залив дополнительный фундамент.
• Передвижной портативный комплекс (на колесах или баня-бочка): миниатюрное строение со всем необходимым для банных процедур, которое легко переместить в любое удобное место (не требуется фундамент), главное наличие источника воды для подключения коммуникаций.

Габариты (учитывают средний рост посетителя) и расположение помещений указывают на чертеже. В нем обязательны:

• общий план строения на участке;
• планировка помещений (габариты, расположение);
• тип фундамента, его размеры;
• схема кровли (тип, материалы);
• внутренняя планировка (размеры разделительных конструкций, материалы пола, потолка);
• схема проведения коммуникаций, установки печи и полка.

Учитывают среднестатистические параметры: 

• высота потолка — не менее 2 м;
• площадь парной на 1 человека — от 1м²;
• площадь предбанника — от 2 м²;
• площадь моечной — от 1,5 м².

Не каждый человек сможет самостоятельно выполнить чертежи. Поэтому можно найти готовые планы в интернете с фото или обратиться к специалисту, показать участок и обговорить все пожелания.

Выбор материалов

Из чего сделать баню быстро и недорого? Так как это каркасное строительство, речь идет об основе из дерева:

• Брус — основа каркасной конструкции, не требующая основательного фундамента. Для строительства приобретают сосну или осину. При отделке допускается липа, ольха, кедр, дуб.
• Доски — самый экономичный вариант построить из поддонов или досок, фиксированных специальными крепежами.

Совет! Долговечнее будет строение из лиственницы.

Выбирая древесину, учитывают:

• количество сучков и наличие засмолок — они усложняют обработку и подвержены гниению;
• чистоту материала — не допустимы пятна плесени, черные сучки, трещины, следы жизнедеятельности насекомых;
• уровень влажности — обязательно проверить степень просушки влагомером.

Деревянный каркас необходимо заполнить утеплителем на выбор:

• Минераловатная плита — тонковолоконный переплетный плотный материал, образующий большое количество воздушных пор внутри, что гарантирует высокую теплоизоляцию. Важно выбрать устойчивую к нагреву и высокой влажности.
• Камышитовая плита — экологична, при толщине 15 см обеспечивает хорошую теплоизоляцию.
• Гипсово-опилочная смесь — при минимальном расходе хорошее утепление: цемент или гипс смешивают с сухими опилками в соотношении 1:10.
• Вспененные синтетические плиты (пенопласт, пенополистирол, пенополиуретан) — легковесные, экономят бюджет, низкая теплопроводность, устойчивость к влаге, легкость монтажа. 

Важно! Вспененные материалы применимы только в парилке и мойке, не допуская контакта с высокими температурами.

Деревянная конструкция требует обязательной пароизоляции. Приемлемые варианты:

• фольга алюминиевая — защищает от влаги и как бонус отражает тепло;
• пергамин — экологически безопасен и экономически выгоден;
• полиэтиленовая пленка — самый бюджетный вариант, но не самый худший.

Совет! Отказаться от рубероида в качестве изолятора: при нагреве выделяет токсичные вещества.

Выбор места для строительства бани на участке

Как построить баню своими руками правильно? В первую очередь выбрать подходящее место. Особенности банных процедур (возможность выбежать из парилки и окунуться в сугроб, бассейн, не смущаясь посторонних взглядов) диктуют выбрать место под баню в глубине участка. Она должна располагаться на возвышенности, по возможности на ровной площадке. 

Основными при планировке являются нормы СНиП 30-02-97:

• расстояние от 1 м от соседнего участка;
• до ближайшего деревянного строения — минимум 15 м;
• минимальное расстояние до жилого дома — 8 м;
• если рядом лес, то от него отступают — от 15 м и более;
• от бани до высокорослых деревьев — 4 м, низкорослых и кустарников — 1 м;
• располагать не ближе 22 м к водоемам;
• колодец или скважина удалены на 12 м и более;
• для стока можно использовать септик или автономную канализацию, расположенную от соседей, — минимум в 1,5 м;
• отступать от красной линии нужно 5 м;
• к проезжей части не ближе 6 м.

Делаем фундамент

Нет универсального решения для выбора основания под каркасное строение. Профессионалы выбирают из нескольких вариантов.

Деревянный фундамент 

Для строения площадью 3 х 4 с легкими стенами и крышей вполне достаточно деревянного фундамента, закрепленного по краям кольями. Такое основание — отличное решение при глинистых почвах, подвижных по сезонам, но без повышенной влажности. 

Свайно-винтовой фундамент

Такое сооружение незаменимо при планировании тяжелой или двухэтажной бани, расположенной на грунте с низкой глубиной промерзания. Сваи, постепенно ввинчивая в землю, опирают на более твердое основание. Затем конструкцию обвязывают.

Ленточный фундамент

Пучинистая почва подразумевает применение ленточного фундамента. Для него размечают периметр здания. По периметру выкапывают траншею. На дно укладывают песчаную подушку. На нее устанавливают опалубку с армированием внутри. Затем заливают бетон: монолитом или послойно (без высыхания предыдущего слоя). Поверх такого фундамента обязательно укладывают рубероид (гидроизоляция стен).

Строительство стен

Первоначальный этап каркасного строительства — обвязка. Для нее заготавливают доски 100 х 50 мм. Их обрабатывают антисептическим составом и просушивают. Чтобы отсечь от фундамента нижнюю обвязку, настилают рубероид. 

Размечают стены и начинают обкладывать досками по наружному контуру, скрепляя гвоздями. Горизонтальный уровень контролируют ватерпасом. При отклонениях применяют прокладки из толя, свернутого несколькими слоями. При обвязке цоколя применяют опоры. 

Важно! При монтаже учитывают будущую обшивку и теплоизоляцию.

Для прочности конструкции обвязку с лагами соединяют при помощи металлических пластин. По окончании этого этапа обрабатывают древесину средством для предотвращения гниения и деформации. 

Важно правильно рассчитать расстояние между осями. Это 0,6 м при нестыковке проема со стенами. Иначе берут по 0,4 м. Интервал между стойками зависит от размеров окон и дверей.

Важно! Поставить дополнительную стойку в месте соединения рамы с перемычками или стеной. Затем раму проверяют при помощи уголка: обязательно угол в 900. 

Сборку каркаса начинают с угла. Первой идет стена, соединяемая к привязке. После проверяют вертикаль и делают временный подкос. К ней под прямыми углами подводятся остальные рамы. Обвязки закрепляют, прибивая доски гвоздями. Обшивку (черновую, затем чистовую) начинают после установки каркаса и проверки его габаритов. 

Обустройство пола

На каркас из бруса закрепляют половые лаги. Далее настилают черновой пол. Следующий слой — материал для пароизоляции. На него стелют керамзит — теплосберегающий и влаговпитывающий материал. 

Завершающий этап — укладка чистового пола. В мойке ему необходимо придать уклон в сторону сливного отверстия. 

Совет! Чтобы не скользить по мокрому полу, на него ложат трапики.

Кровля и отделка

Кровля на бане обустраивается по тем же принципам, как и в жилом доме. Главное — обеспечить хорошую вентиляцию. 

Опоры 

Обязательный элемент — фундамент кровли мауэрлат. Его устанавливают по периметру на стены, чтобы нагрузка распределялась равномерно. 

Для одно- и двускатной кровли обязательно монтируют вертикальные стойки. Их пришивают при помощи металлических уголков к брусу. Сверху помещают стропильные фермы, поверх которых пойдет обрешетка и пирог из гидро-, паро-, теплоизоляции (аналогичен со стенами). 

Способы установки стропил

Стропильная система состоит из нескольких элементов:

• стропильной ноги — дает требуемый угол наклона; держит весь вес установленной крыши;
• прогона — горизонтальная балка, плотно фиксирующая сверху стропильные ноги;
• затяжки — фиксирует низ стропильных ног;
• стоек — дополнительные опоры для стропил и конька, берущие на себя часть кровельной нагрузки (страхуют конструкцию);
• конька — место стыка кровельных скатов;
• свеса — назначение: защита стен от негативного влияния окружающей среды (осадков);
• подкосов — специальных брусьев, стоящих под наклоном: подпирая стропильные ноги, придают жесткость и повышают надежность всей конструкции.

Монтаж стропил может быть нескольких вариантов.

Висячие стропила

Эта технология самая простая и безопасная. Дает точные узловые соединения. Стропильные ноги не крепятся на верхнюю планку. Их упирают торцами друг в друга. Для удержания нагрузки соединяют затяжкой. Применимы при расстоянии между стен не больше 12 метров.

Преимущество метода: возможность перекрытия пролета любых габаритов.

Наслонные стропила

Стропила, которые ставят на пару опор разных по высоте. По верху они крепятся к планке или прогону. Низ — на мауэрлатном брусе. 

Стропила для двускатной крыши

Плюсы конструкции: очень прочная, надежная, с хорошей несущей способностью. Верхняя часть кровли может быть закреплена двумя способами:

• только на коньке;
• стропила скреплены между собой, но при этом опираются на конек.

Стропила для односкатной крыши

Односкатная крыша всегда опирается на стены. Ее особенности:

• стропила в два раза длиннее, чем у двускатной;
• небольшой угол уклона при большой ширине;
• стропильная система требует установки промежуточных опор.

Монтаж металлочерепицы

Рассмотрим процесс поэтапно. Первый этап работы по укладке металлочерепицы — укладка гидроизоляции. Без нее влага будет просачиваться на потолок или напитывать утеплитель (если кровля утепленная). Пленку расстилают на стропила. Не стоит сильно натягивать: провисая между стропилами, образует пространство для вентиляции; по ней капли конденсата будут выводиться к карнизу.

Важно! Концы материала для гидроизоляции закрепить в водосток.

Второй этап работы — прибивают доски обрешетки, укладывая поверх гидроизоляции. Оптимальные габариты досок — 30 х 100 мм. Крепятся они поперек ската крыши к стропилам. Интервал равен длине волны металлочерепицы. При работе стоит учесть отверстие для дымохода. 

При работе вдоль карниза толщина досок увеличивается на 10 мм. К карнизу крепят специальную планку из комплекта металлочерепицы с нахлестом 10 см. На торцах крыши прибивают доски так, чтоб верхняя кромка возвышалась над обрешеткой на высоту профиля черепицы. Чтобы закрепить конек на каждый скат, приколачивают одну поперечную доску. 

Совет! Так как протяженность банной крыши небольшая, то стоит заказать металлочерепицу длинной, равной скату.

Третий этап: закрепляют металлочерепицу. Начинают укладку н левом торце. Первый лист должен выступать от карниза на 40 мм. Крепят его одним шурупом у конька. Это обеспечит необходимый вентиляционный зазор. По первому листу выравнивают все остальные. Нахлесты закрепляют одним шурупом в гребне волны под поперечной складкой предыдущей волны.

Важно! Кромка листов образует прямую линию. Иначе кровля будет негерметична.

После тщательного выравнивания скрепляют внахлест под каждой поперечной складкой. 

Окончательно закрепляют на обрешетке специальными самонарезающими кровельными шурупами с уплотнительными шайбами. Их ввинчивают в подошве в каждую вторую волну из расчета 8 шт. на 1 м². 

Монтаж водосточной системы

Важные аспекты при работе с водостоком:

• желоб необходимо наклонить к воронке из расчета 10 мм на каждые 3 м длины;
• вода с капельника обязательно направляется к центральной части желоба;
• условно продолжив кровлю, получают край кронштейна ниже ее на 10 мм.

Для начала размечают крайние карнизы: не ниже 150 мм от  крыши. Устанавливают водосливные воронки на лобовую доску. От воронки по обе стороны устанавливают кронштейны в 150 мм. Далее по всему карнизу крепят кронштейны шагом 500 мм. 

Устанавливают водосточные желоба просто: при соединении с воронкой фиксируют его «изнутри-наружу» на защелке. Крепят на кронштейны, защелкнув фиксирующий элемент. 

Когда длины желоба не хватает, его наращивают при помощи специального соединителя. Кронштейны устанавливают по обе стороны от места стыка на расстоянии 100 мм. 

Чтобы соединить желоб на углу здания, применяют универсальные угловые элементы. При нестандартной планировке (угол больше или меньше 90°) приобретают регулируемый угол для желоба, который можно подрезать под поворот. 

Совет! Угловые соединения дополнительно герметизировать.

Водосточную трубу устанавливают на основании здания. Для крепежей применяют хомуты. Шаг между ними до 1,5 м. Наращивают водостоки при помощи муфты соединения. Ее также фиксируют хомутами на фасаде. Минимально расстояние от водостока до почвы — 150 мм.

Монтаж электропроводки

Электропроводку монтируют в соответствии с «Правилами устройства электроустановок для саун, влажных комнат и душевых». При выполнении работ с электричеством важно помнить основные моменты:

1. Размещать электропроводку под вагонкой запрещено. Это связано с высокой пожароопасностью бани. Для монтажа рекомендовано использовать гофру, куда можно спрятать все кабели и провода, чтобы выглядело эстетично. 
2. В последних поправках указано, что недопустимо использовать двухжильные кабели. Разрешают трехжильные (фазный, нулевой рабочий и нулевой защитный) медные провода для однофазной проводки.
3. Светильники, розетки и выключатели монтируют в соответствии с зонированием помещения. В первой зоне, где расположена печь, умывальник, душевая, запрещено любое электрическое оснащение. Здесь запрещены розетки. Включатели от светильников этих помещений выводят в тамбур или зону отдыха. 

Монтаж канализации

Чтобы соорудить систему для вывода водостоков из бани:

1. От фундамента строения отступают от 500 мм и выкапывают яму. Если только для банных стоков, достаточно глубины 1,5 м. 
2. Прокапывают U-образную траншею, отступив до 3 м от бани. Глубина ниже уровня промерзания. Стенки выравнивают и засыпают слоем глины.
3. Прокладывают канализационную трубу (асбестоцементную, чугунную или керамическую). 
4. Обеспечивают угол наклона в сторону дренажной ямы. 

Монтаж вентиляции

Обычно баню оснащают двумя типами вентиляции: естественной (через окна и дери, пол) и принудительной (электроприбор). Для малогабаритной постройки достаточно правильно организовать естественную систему воздухообмена.

Ее закладывают в проект каркасной бани изначально: продумывают, при каких условиях пол будет просыхать. Пропитывать его специальными составами нельзя, так как при нагревании они выделяют вредные для человека вещества. При плохом воздухообмене именно пол поражается грибком и может загнить. 

Самый простой вариант: при сооружении фундамента по периметру делают несколько вентканалов, закладывая железные или пластиковые трубы. Через эти отверстия будет проходить воздухообмен под всем строением.

Далее устанавливают опорные лаги выше уровня земли на 20–30 см. Монтаж чернового пола выполняют, оставляя зазор между досками до 10 мм. 

Совет! В качестве подсыпки лучше взять гранулированные материалы, которые хорошо пропускают влагу, не пропитываясь ею.

Установка печи

Самый важный этап в строительстве бани — установка печи. От правильности ее выбора и монтажа зависит эффективность прогрева всех помещений комплекса. При работе важно учитывать регламент пожарной безопасности СП 4.13130.

Независимо от материала изготовления печи (металл, кирпич), есть правила:

• Печь располагают на ближе 1 м от любых горючих поверхностей 9в том числе и деревянных стен).
• Монтируют печь на подготовленное прочное негорючее основание. Например: бетонную стяжку, кирпичный островок или лист толстого металла в 1,5 раза больше площади самого отопительного прибора.
• При установке дымохода используют потолочно-проходной механизм, который защищает деревянные элементы от контакта с горячей поверхностью. Например: металлическая труба больше диаметра дымохода, промежуток между ними закладывают теплоизоляцией.

Устанавливают печь перед началом отделочных работ. Прежде чем установить сам отопительный прибор, под него готовят основу и отверстие для дымохода. Для эффективности обогрева всех помещений печь монтируют внутри стены между предбанником, парной и мойкой. 

Важно оснастить систему изолирующими конструкциями:

• места примыкания стен к печи обкладывают кирпичом (керамическим или глиняным);
• стены вблизи источника тепла экранируют термостойким материалом.

Дизайн

Разнообразие дизайна интерьера каркасных бань позволяет найти вариант на любой вкус: от классических (скандинавский, барнхаус), до современных (минимализм, лофт). Сейчас принято оформлять все в едином стиле: декоративные элементы бани должны перекликаться с интерьером дома.

Отделка парилки

Традиционно для отделки банных помещений применяют вагонку. Материал доступный, органично вписывающийся в любой интерьер. При выборе стоит помнить:

• смолистая древесина (ель, сосна) не подходит для парилки: у них низкая теплопроводность и при нагревании выделяют смолу;
• идеальны для оформления ольховые, осиновые и липовые доски.

Важно! Нельзя применять в парной лакокрасочные составы — при высоких температурах выделяют ядовитые пары.

Отделка моечной

В соответствии с санитарно-гигиеническими нормами, в помещении для мытья рекомендуют облицовывать плиткой пол и стены высотой до 1,8 м. Остальной объем белят или красят.

Если решено для отделки всю баню покрыть вагонкой, здесь ее необходимо обработать специальными составами от грибка и лаком на водной основе. 

Отделка комнаты отдыха

Состоит из нескольких этапов:

1. Герметизация стен. Вдоль стен прокладывают минеральную вату (теплоизоляция) и алюминиевую фольгу (гидроизоляция).

1. Черновая отделка. В зависимости от последующего оформления стен подготавливают поверхность: штукатурят, ставят направляющие.

1. Чистовая отделка. Наравне с вагонкой, для стен используют современные отделочные материалы:

• декоративную штукатурку;
• натуральный камень;
• каменные обои (гипсовые);
• фотообои (влагостойкие);
• мураль;
• панели из ПВХ;
• декор панели.

В качестве покрытия пола применяют дерево или керамическую плитку. Если берут доски, то их толщина от 30 мм. При выборе плитки, подойдут марки А1 и В1 (низкого влагопоглощения). 

Варианты 2 x 4, 3 х 4, 4 х 4 м

Рассмотрим самые распространенные габариты каркасных бань и их особенности.

• 2 x 4

Подходящий вариант для маленькой семьи и небольшого земельного участка. При площади 8 м2 можно получить полноценную баню с парилкой и комнатой отдыха. Чтобы принятие водных процедур было комфортным, предбанник делают меньше, чем парную. 

• 3 х 4

Это небольшая каркасная баня площадью 12 м2 вмещает комнату отдыха около 4,5 м2, парную 4 м2, моечную или душевую 3,5 м2. Отличный дачный вариант для среднестатистической семьи. Такая конструкция может быть установлена н любой тип фундамента, так как не дает сильной нагрузки на основание.

• 4 х 4 м 

Площадь в 16 м2 — отличный вариант для компании до 6 человек. Состоящая из парной, моечной, предбанника и комнаты отдыха баня станет отличным местом семейного отдыха. Планировка подразумевает квадратные комнаты равной площади.

Проекты каркасной бани 6×6 с мансардой

Когда габариты земельного участка позволяют не экономить место, лучше всего выбрать проект бани в 36 м2. Это отличное место для водных процедур большой семьи или дружной компании. 

Такая конструкция подразумевает применение ленточного или свайного фундамента. Отличным вариантом станет обустройство комнаты отдыха на мансарде. В планировку ходят туалет, кухня и терраса.

Как снизить расходы на постройку бани

Как построить баню своими руками и сэкономить? Снижение расходов при самостоятельном строительстве бани возможно через взвешенный подход к приобретению материалов:

• для каркаса лучше выбрать сосновый брус — стоит дешевле остальных;
• в качестве самого дешевого строительного материала приобретают поддоны — вторсырье, которое отвечает всем требованиям каркасного строительства;
• при отделке в качестве пароизоляции купить полиэтиленовую пленку, а для утепления минвату. 

Самым экономичным вариантом будет пристроить баню к дому, тогда придется возводить только 3 стены. 

На чем нельзя экономить

Ни в коем случае нельзя поддаваться на уловки продавцов, заявляющих, что несертифицированные материалы ничем не отличаются от оригиналов. Также стоит помнить о строительных нормах, регламентирующих процесс отделки, проводки электричества:

• не применять материалы, не подходящие для помещений с повышенной температурой;
• приобретать трехжильные провода, защищенные светильники и розетки;
• не устанавливать самодельные печи или водонагреватели, не проверенные на безопасность эксплуатации.

Что лучше поручить специалистам 

На первый взгляд незамысловатое каркасное строительство требует навыков планирования и правильного расчета эффективности бани. Поэтому самостоятельно начерченный проект — довольно рискованное предприятие. Лучше обратиться к профессионалам, которые учтут все пожелания заказчика и строительные нормы при составлении плана.

Зачастую вызывают строителей, чтобы помочь соорудить фундамент, провести коммуникации и монтировать электропроводку.

Людям далеким от строительства и не имеющим опыта работы со стройматериалами лучше доверить весь комплекс действий специалистам. В итоге правильная баня от а до я гарантирована.

Баня — сакральное место: не только для отдыха, но и для общего оздоровления организма. Правильно возведенная каркасная конструкция станет местом для водных процедур всей семьи, радуя домочадцев долгие годы. Такая технология вполне конкурирует со строениями из кирпича или бетона. Творческий подход к оформлению интерьера гарантирует уют и оригинальность.